GLICINIA (WISTERIA SINENSIS)

 

 

Hay casas y plantas espectaculares, ¿a que sí? ¡¡Que maravilla!!

Anina.

GLICINIA - WISTERIA -

Simplemente ESPECTACULAR!!!! 

Anina

THE VEGETABLE GARDEN - ALBUM VILMORIN -

Este es el regalo de Navidad que me hizo Juanma, ¡me encanta!, es un libro de gran formato con 46 láminas con un total de 304 plantas cultivadas diferentes de 38 géneros y 19 familias botánicas, publicadas entre los años 1850 y 1895 por la familia Vilmorin -Andrieux & Cie, una importante empresa de semillas y cultivadores de plantas. 

El libro está en inglés, alemán y francés. Así que es estupendo.

Estoy muy muy feliz con mi regalito, ¡es una chulada! muchísimas gracias.

Anina

MIS CESTAS DE FLORES SECAS (HECHAS POR MARI)

Mari ¡que es un sol!, nos trajo estas cestitas de flores secas, que hizo ella misma y que ¡son preciosas! ¡me encantan! mil gracias ¡quedan tan bien en nuestra casina!

Anina

FLORA PIRENAICA

Mis padres estuvieron este puente en Navarra, como saben que me gustan mucho las plantas me trajeron (entre otras cositas) esta preciosa postal de nuestra flora pirenaica, ¡muchas gracias!, me encanta.

Anina

CAMBRIDGE (BOTANIC GARDEN)

Para acabar nuestra visita de Cambridge, entramos en el Jardín Botánico de la Universidad de Cambridge, ¡muy bonito!, dimos un paseito tranquilamente y ya nos volvimos en el tren a Norwich.

Anina

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We finished our visit in the Botanic Garden, ¡I loved it! we took a walk and we came back to Norwich by train.

Anina

FLORS DE MUNTANYA (DEL PARC NACIONAL D' AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI)

Y para completar la información de árboles y arbustos, me trajeron esta otra Guía de Flores de Montaña del Parque Nacional, ¡que chulada! 

Anina

JARDÍN BOTÁNICO - BOTANICKÁ ZAHRADA (PRAGA)

Nos decidimos a ir caminando hasta el Jardín Botánico de la Universidad. Dimos un paseo, lo tienen muy bonito y cuidado, me gustó mucho.

Anina

PHALAENOPSIS SPP. (ORQUÍDEA ALEVILLA U ORQUÍDEA MARIPOSA)

Nombre científico o latino: Phalaenopsis spp.

Nombre común o vulgar: Phaleonopsis, Phal, Orquídea alevilla, Orquídea mariposa

Familia: Orchidaceae (Orquidáceas).

Origen: Asia. India hasta Filipinas, Indonesia y noroeste de Australia, donde habitan en selvas húmedas y cálidas, normalmente cerca de agua.

Etimología: El nombre genérico procede del griego phalaina, "mariposa" y opsis, "parecido", refiriéndose a las inflorescencias de algunas especies, que recuerdan a mariposas en movimiento. Por esta razón, a las "Phals" se las nombra como las "orquídeas mariposa" y también "orquídeas boca".

El género Phalaenopsis incluye unas 70 especies y numerosos híbridos cultivados, con flores de diversos tamaños y colores.

Hoy en día existen miles híbridos de las especies originales, son las que vemos la mayoría de las veces en tiendas de flores y supermercados.

Es la orquídea más conocida.

Debido a su resistencia en interiores, es la ideal para principiantes.

Planta casi exclusivamente epífita, es decir que viven pegadas sobre los troncos o ramas de los árboles, los usan de punto de apoyo y anclaje, con sus fuertes y largas raíces se aferran fuertemente a la corteza y pueden resistir a fuertes vientos (lamentablemente no a la moto sierra).

No son parásitas, pues no se alimentan del árbol, que solamente les sirve de soporte.

Tallos cortos provistos de 2-6 hojas grandes, coriáceas, carnosas y con grandes raíces con las que se adhieren a ramas, troncos, etc.

La planta sólo produce unas pocas hojas que son grandes y carnosas, pero no muy largas.

Tiene raíces aéreas muy fuertes.

Las flores aparecen en tallos largos y arqueados y en un número de hasta 30. Oscilan entre 2,5 y 13 cm y pueden aparecer en cualquier época del año, con una duración de hasta tres semanas.

Los colores son variables, rosa, rojo violáceo, etc.

Las flores duran 2-3 meses.

Longevidad: Phalaenopsis vive de 3 a 7 años en casa.

CULTIVO DE PHALAENOPSIS

Plantas ideales para el hogar debido a sus bajos requisitos de iluminación, un régimen de temperatura idéntico ó aproximado al nuestro y una duración prolongadísima de las flores.

Luz: Las Phalaenopsis prefieren una luz viva, sin el sol directo del periodo del mediodía.

Su ideal está entre 15.000-20.000 lux.

Para ello se pueden situar junto a una ventana orientada al este o al oeste, con un visillo o cortina fina de por medio.

Sin que le de la luz directa del sol pues se le pueden quemar las hojas.

Situarla en un espacio luminoso y ventilado, sin que haya corrientes.

Son muy pocas las orquídeas que pueden prosperar en un departamento típico con luz limitada, las phalaenopsis y quizás sólo además las paphiopedilum ó masdevallias.

En un ambiente muy luminoso, con muy pocas horas de luz directa, es inútil intentar cultivar cattleyas, oncidium y mucho menos cymbidiums.

En cambio entre las Phalaenopsis y Paphiopedilum se puede montar una muy buena colección combinando colores, tamaños y épocas de floración.

Temperaturas: Crecen bien entre 16ºC y 32ºC, la temperatura óptima es 20ºC por la noche y 29ºC durante el día.

Durante el día, en invierno y adentro de casa, unos 20-24°C son ideales.

En el otoño conviene poner la planta durante unas dos o tres semanas en un sitio un poco más fresco de la casa en donde por la noche la temperatura baje a unos 13-14°C (por ejemplo una habitación sin calefacción), ya que esto induce a la floración.

De nuevo observar, y cuando se vea aparecer la inflorescencia que sale de la parte inferior de la planta como una yema un poco puntiaguda que apunta por lo general hacia arriba, volver a ponerla en sitio mas cálido.

Humedad ambiental: Mantenga la humedad constantemente entre el 50 y el 80%.

Mayor de 60% de humedad relativa cuanto más alta sea la temperatura.

Coloque los macetas sobre una bandeja que contenga grava o bolas de arcilla medio sumergidas.

Vaporice el follaje todos los días, cuidando de que el agua no chorree hasta el cogollo de la roseta (riesgo de podredumbre).

Macetas: Toleran bien los tiestos pequeños.

Utilizar de preferencia un tiesto no poroso (nada de macetas de barro cocido), a fin de no concentrar las sales minerales. Si no, se recomienda de humedecer el compost con agua clara de vez en cuando.

En una maceta pequeña la planta está bien compactada dentro del contenedor y crece mucho mejor en su interior que en una maceta más grande.

El sustrato a base de turba y cortezas de pino es el más apropiado; debe tener un buen drenaje.

Las raíces de estas orquídeas son verdes, tienen clorofila por tanto capaces de realizar la fotosíntesis, por lo que es conveniente que estén en macetas incoloras.

Sustrato: En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades.

Riego: Soportan mejor la sequía que un exceso de riego.

Riego regular durante el año, reduciendo el aporte de agua en invierno, pues necesita un periodo de reposo en esta época.

Riego preferentemente por la mañana, cada dos o tres días, en verano; cada 8 o 10 días, en invierno.

Hay que dejar secar un poco el compost entre dos riegos.

Las raíces prefieren los compost con buen drenaje.

No se debe dejar agua estancada en el centro de las hojas, ni las raíces continuamente encharcadas, reconocibles por un color verde intenso.

Evitar dejar agua en el plato.

Para las orquídeas epífitas en general, tener los "pies" mojados es mala cosa, se les pudrirían las raíces.

Por eso cuidar que si hay un plato debajo del tiesto, éste no permanezca lleno de agua después de regar.

Una buena solución es poner unos guijarros o piedras que separen al tiesto del agua y siempre dejar drenar bien el tiesto después de regar.

Usar preferentemente agua no calcárea, por ejemplo, destilada o de lluvia, y sin cloro (usar cartuchos filtrantes si el agua disponible es muy calcárea).

Las raíces color verde indican que la planta no necesita agua, cuando el color de las raíces es blanco o plateado es momento de volver a regar, dependiendo del clima y del sustrato puede pasar mucho tiempo entre cada riego, hasta 20 días.

Abonado: Aprovechar los riegos para añadir fertilizante líquido especial para orquídeas, dado que el sustrato utilizado es muy pobre en nutrientes.

En primavera y verano añada media dosis de abono líquido paro azaleas o una dosis normal de abono para orquídeas cada 15 días, siempre sobre un sustrato ya húmedo.

Es preferible utilizar dosis bajas, incluso inferiores a las indicadas en el envase del abono a fin de evitar quemaduras en las raíces, y siempre sobre el sustrato ya regado.

Entutorado: Los tallos florales de los grandes Falaenopsis tienden a doblarse bajo el peso de los flores. Clave un tutor y sujételo por varios lugares al tallo floral para lograr que se mantenga la belleza de la planta.

Aclareo: Normalmente al final del invierno o en la primavera, después de la floración.

Poda: Cortar la vara después de la floración por encima del segundo nudo.

Algunas Phalaenopsis dejan prolongar su floración si, cuando se han caído todas las flores, se corta la vara floral por encima de una de las yemas latentes. Si hay suerte vuelve a brotar. Entonces es mejor elegir una de las yemas de la mitad superior de la vara pues hay mas probabilidades de obtener flores.

Las yemas de más abajo pueden producir pequeñas plantitas llamadas "keikis", que una vez que desarrollan raíces se pueden plantar pero recordar que si hay muchos keikis no hay flores.

Hay quien prefiere no cortar las inflorescencias después de que las flores se hayan caído sino dejar que la planta decida por si misma si quiere reflorecer de esa inflorescencia o si la misma se seca totalmente.

Esto es muy importante a tener en cuenta con los modernos híbridos de colores brillantes y flores relativamente pequeñas y de textura cerosa, pues derivan en general de especies que reflorecen constantemente de las viejas inflorescencias como son Phalaenopsis violacea o Phalaenopsis amboinensis.

Etileno: Procurar que no haya manzanas, tomates, nueces u otras frutas que despiden etileno al fermentar cerca de plantas con inflorescencias, pues éste provocaría la caída de los botones florales.

Caída de botones florales: Uno de los problemas más comunes de estas orquídeas es la caída de los botones florales cuando están a punto de abrirse.

Cuando está inflado por abrirse es particularmente sensible a cambios ambientales de temperatura, iluminación ó humedad.

Un cambio brusco en cualquiera de estas variables puede producir que aborten los pimpollos.

La polución ambiental con gases de combustión (aunque sea el cigarrillo) también produce el mismo efecto.

De modo que no conviene moverlas demasiado en este período y tenerla reparada de cambios bruscos del ambiente.

El mejor lugar es uno alejado de las fuentes de calefacción, ventilado y donde no descienda demasiado la temperatura durante la noche (como se dijo, no menos de 16ºC).

Además, si el lugar está bien reparado de la luz fuerte será mejor, ya que durante este período (el de la apertura de las flores) se definen además el tamaño y los colores de la flor.

En período inmediatamente posterior a la compra resulta crítico para la Phalaenopsis.

A veces los capullos más grandes caen al cabo de unos pocos días; dos son las posibles razones:

En una casa o piso/apartamento, quizás el mejor sitio sería cerca de la ventana del salón o del cuarto de baño si ésta mira al Este o al Oeste.

Las ventanas al Sur (o al Norte en el hemisferio Sur) suelen tener demasiado sol, aunque en este caso es también posible si tomamos algunas precauciones como el poner una cortina fina (que cerraremos en las horas en las que el sol da mas fuerte), o colocamos otras plantas que proyecten una especie de semisombra, solución esta última que, bajo mi punto de vista, es la más estética, además de que nos beneficiaremos del microclima que crearán las plantas.

Otras causas de caída de botones florales pueden ser una insuficiente humedad relativa ambiente o, como he mencionado anteriormente, unas temperaturas nocturnas demasiado bajas.

Enfermedad de la Mancha marrón:

Existe una combinación climática que es nefasta parta las Phalaenopsis, una alta humedad, baja temperatura y escasa ventilación.

Son las condiciones ideales para la proliferación de la bacteria Pseudomonas cattleyae, que ataca a casi todas las orquídeas pero que en las Phalaenopsis es mortal en pocos días.

Produce la pudrición de las hojas conocida como "Brown spot" (Mancha marrón) ya que la infección aparece como spots traslúcidos y acuosos en las hojas.

Es una enfermedad muy contagiosa entre orquídeas, de manera que es conveniente aislarla de otras plantas como primera medida.

Lo más efectivo es cortar con una hoja afilada la porción de hoja infectada y colocar la planta en un lugar bien aireado, evitando al mismo tiempo el riego durante una semana ó hasta que se observe que la progresión de la pudrición se ha detenido.

En condiciones graves ó cuando se pueden ver afectadas muchas plantas por contagio, se puede aplicar un antibiótico en forma de pulverización (uso más bien por cultivadores profesionales).

Se vende en el mercado como estreptomicina sola ó combinada con terramicina para evitar la formación de cepas resistentes de bacterias.

Existen varias marcas comerciales aunque de difícil acceso para los aficionados.

Raíces muertas: Si hubiese raíces muertas (se las reconoce pues suelen estar "desinfladas" y ser de color marrón) hay que cortarlas utilizando unas tijeras que habremos pasado antes por la llama de una hornalla con el fin de esterilizarlas (importante esto evita la transmisión de virus).

Calefacción: Se debe tener especial precaución durante los meses de invierno con la calefacción.

Los equipos de calefacción pueden secar mucho el ambiente por el simple hecho de elevar la temperatura en un ambiente cerrado.

Al aumentar la calefacción la orquídea se encontrará con un ambiente más seco y transpirará más.

Dentro de ciertos límites, las Phalaenopsis lo toleran fácilmente, ajustando el riego basta.

Pero en ciertos casos, con algunos tipos de calefacción ó con temperaturas muy altas, pueden llegar a deshidratarse.

Conviene buscarles lugares alejados de las fuentes de calefacción y estar atentos.

Una alternativa que puede dar resultado, es colocar la planta sobre un portamaceta colmado de grava y agua, sin que la maceta toque el agua.

Plagas: Cochinillas, pulgones, ácaros, hormigas, caracoles, etc.

Es importante recalcar que todos los productos plaguicidas, funguicidas ó antibióticos, se deben emplear en las dosis exactas indicadas en los prospectos.

Nunca se deben utilizar más diluidos como se suelen emplear los fertilizantes en las orquídeas.

Cambio de maceta:

Después del cambio de tiesto, esperar unas dos semanas antes de emprender el ritmo normal de riegos. En ese lapso las raíces se recuperan del shock y de las roturas.

Multiplicación: Por separación y trasplante de los keikis, esas jóvenes plántulas que se desarrollan sobre el tallo floral mismo.

Para provocar su formación, envuelva con manguito de esfagno húmedo algunos capullos bien visibles sobre el tollo floral. Mantenga la planta en caliente, en una atmósfera muy húmeda.

Cuando los keikis se hayan formado y hayan producido raíces de unos 5 cm, puede cortarlos y plantarlos en un sustrato de granulometría fina.

La propagación mediante el cultivo in vitro requiere un laboratorio especializado.

La germinación de semillas tiene más probabilidades de éxito in vitro.

Keikis: Keikis es una palabra hawaiana que significa bebé, en cultivo de orquídeas el término keiki es aplicado a orquídeas nuevas que brotan de otra, es idéntica a la madre Los keikis no representan el bienestar de una planta en todos los casos, muchas veces se deben a que la planta madre está en malas condiciones y hace un intento por sobrevivir, pero también salen en plantas sanas.

Los keiki salen en la vara floral por un nudo tras la floración.

Por supuesto no siempre ocurre, pero se puede estimular su emisión.

Para ello, tras la floración, se corta la vara por encima de un nudo sobre la mitad de su longitud.

Luego se retira con cuidado la pielecita que cubre las yemas de los entrenudos, con mucho cuidado para no dañar éstos. Con ello conseguiremos que les llegue más luz.

También se puede añadir hormona, benziladenina, que estimula.

Una vez el keiki ha emitido hojas raíces de unos 4 cm, se puede separar de la planta madre; hay que dejarle un pedazo de vara floral para siempre, es decir que la plantita tiene que quedar en medio de la vara, y siembra en sustrato de orquídeas.

¡Esta espectacular y bellísima orquídea me la han regalado mis padres por mi cumpleaños! creo que es la más hermosa planta que existe, ¡estoy tan feliz!

Gracias otra vez, ¡sois los mejores padres del mundo! ¡os quiero!

Anina

DAHLIA SPP. (DALIA, DALIA CACTUS, DALIA POMPÓN)

 

- Nombre científico o latino: Dahlia spp.

- Nombre común o vulgar: Dalia, Dalias cactus, Dalias pompón

- Familia: Compositae (Compuestas).

- Origen: México.

- Etimología: el nombre del género "dahlia" le fue dado en honor al botánico Andreas Dahl, discípulo de Linneo.

- Plantas herbáceas perennes con raíces tuberosas.

- El tamaño de la planta puede variar desde los pocos centímetros hasta más de un metro de altura.

- Hojas opuestas y compuestas.

- Flores reunidas en cabezuelas bastante grandes, sencillas, dobles o semidobles, de extrañas formas y presentando espléndidos colorea.

- Época de floración: la Dalia puede florecer desde el principio del verano hasta casi finales del otoño, pero siempre que no haga mucho calor, porque si así fuera, la planta dejaría de producir flores y no volvería a tenerlas hasta que las temperaturas bajaran.

- En climas calurosos puede pasar el verano sin flor y producirlas al llegar el otoño.

- Las dalias comprenden un gran número de razas y de variedades. En la actualidad existen unos 20.000 cultivares reconocidos en el Registro Internacional de las Dalias.

- Los grupos ornamentales más representativos son:

• Dalias cactus mini.
• Dalias cactus.
• Dalias decorativas mini.
• Dalias decorativas.
• Dalias pom-pom.

- Hay variedades actuales que son muy apreciadas por su aroma.

- Luz: a pleno sol. Las dalias necesitan mucho sol.

- Prefieren lugares protegidos del viento.

- Si el clima es de temer heladas tardías, plantar en macetas y colocarlas en un lugar cálido.

- Cuando hayan pasado las heladas o a la llegada del verano, plantarlos en el jardín, extrayéndolo de la maceta con mucho cuidado, sin dañar los brotes.

- Si empezaran a caer heladas, conviene desenterrar la planta esté como esté y dar por concluida la temporada, si no se hiciera así la planta podría morir como consecuencia del frío.

- Plantar en primavera.

- Para que sus dalias alcancen un tamaño mayor, ha de plantarlas a cierta profundidad: de 10 a 12 cm para las variedades más fuertes y a 8 cm para las más pequeñas.

- Si se plantan a demasiada profundidad, se marchitan y florecen poco, mientras que las que se plantan demasiado cerca de la superficie, se secarán.

- Como tienen una zona en la que se ven las raíces, ésta parte hacia abajo.

- La distancia entre plantas variará desde 20 cm las mas pequeñas hasta 50 cm las que pasan del metro de altura.

- El suelo debe estar bien abonado y drenado para que el agua no se estanque y conserve la humedad.

- Junto al tubérculo se pone el tutor destinado a sostener la futura planta (si es una variedad enana no hace falta). A medida que va creciendo, el tallo se va sujetando al tutor. Además, hay que ir despuntando el tallo para obligarlo a ramificar.

- Es preferible poner la guía en el momento de la plantación porque hay menos riesgo de dañar a las raíces.

- Durante el tiempo de floración la planta necesita más alimento y más agua.

- Riego: durante los primeros meses de la plantación, los riegos deberán ser moderados, evitando que los raíces tuberosas se encharquen. Después se regará más.

- Hay que aumentar el riego en cuanto aparecen los capullos a días alternos y, durante el calor fuerte, regar en abundancia.

- Abonado: abonar antes del cultivo, la mejor época es el invierno que es el momento en que pierde las hojas.

- Echar en el agua del riego un abono para plantas de flor.

- Puedes conseguir unas flores más fuertes y hermosas si, cuando empiezan a salir los primeros brotes del suelo, cortas unos cuantos y te quedas solamente con los principales.

- Estos primeros brotes que aparecen en primavera también los puedes usar como esquejes, cortando los más bajos cuando alcancen unos 8 o 9 centímetros de altura.

- Para que las flores tengan un buen tamaño hay que desbotonar los brotes florales que salgan por debajo de la flor principal.

- Hay que cortar las flores marchitas para que salgan más.

- Cuando a finales del otoño los tallos y hojas se marchiten, se les corta la parte aérea, se les desentierra, se colocan en un lugar para que se sequen y luego los guardamos en un lugar oscuro, fresco y seco, para que pasen el invierno.

- Es conveniente antes de guardar los tubérculos, limpiarlos bien para que no quede tierra.

- Con la llegada de los fríos invernales, el follaje se vuelve rojizo, y se deben sacar los raíces tuberosas para que pasen el invierno entre turba o paja en un lugar sombrío y fresco de la casa. Aunque el año siguiente tendrá un floración de menor calidad.

- Se puede seguir cultivándolo durante 3 ó 4 años más a pesar de todo.

- Multiplicación: por semillas, esquejes o división de los tubérculos.

- El medio más frecuente es por separación de los distintos tubérculos a principios de primavera; sin embargo, el más aconsejable es por esqueje en verano.

- Por semillas, se siembra en invierno-primavera. Germinación en 10-14 días a 20ºC. Mantener la temperatura del plantel constante durante la germinación.

ENFERMEDADES DE DALIA

FUSARIUM, VERTICILLIUM.

- Estos hongos que viven en la tierra, pueden infectar las raíces. Obstruyen los vasos conductores de savia, especialmente en el cuello y la planta puede morir. El síntoma en plantas enfermas es un rápido decaimiento seguido de marchitez, desecación y muerte.

- Prevenirlos no regando en exceso y no plantando año tras año lo mismo en el mismo lugar, ya que el patógeno permanece en el suelo.

OIDIO.

- Este hongo Erysiphe spp. no suele tener importancia en las plantas ya desarrolladas, pero en los planteles donde las plantitas están muy juntas puede ocasionar graves daños.

MOHO GRIS.

- Durante el mal tiempo, puede desarrollarse el hongo Botrytis cinerea, que invade los brotes tiernos y yemas de flor, recubriéndolos de su característico moho gris. Estas zonas atacadas se reblandecen y acaban por morir.

- Elminar lo afectado y tratar con fungicida antibotritis.

BACTERIOSIS.

- Las plantas invadidas por la bacteria Pseudomonas solanacearum se marchitan rápidamente a causa de la obstrucción de los vasos conductores de savia. Sólo cabe eliminar las plantas enfermas porque no tiene cura ni tratamiento químico.

VIROSIS

- Se manifiesta en las hojas bajo formas diversas, una de las cuales, la más común, es el típico mosaico, o sea, hojas salpicadas de manchas amarillas irregulares.

- Los virus son transmitidos principalmente por pulgones y otros insectos chupadores.

- Eliminar las plantas infectadas y controlar a los pulgones que son los que trasmiten el virus de una planta a otra.

CARBÓN BLANCO (Entyloma dahliae).

- Esta enfermedad provoca manchas circulares sobre las hojas (hasta 1 cm de diámetro), redondas, elípticas o angulares en los híbridos de dalia. Las manchas cambian de color desde el pálido hasta el pardo cuando maduran.

- Control.

- Retirada de las plantas enfermas del área de cultivo.

- Ampliar el espaciamiento de las macetas de dalia.

- Realizar tratamientos con Maneb y Captan.

MARCHITEZ (Fusarium sp.).

- La planta afectada por esta enfermedad no se desarrolla, pierde calidad y muere. Los síntomas comienzan por un cambio de coloración de las hojas más viejas. Los tejidos internos se tornan de color café rojizo, daño que se extiende hacia la parte superior de la planta.

- Esta enfermedad se disemina rápidamente en el invernadero por los movimientos de suelo, plantas, esquejes, tubérculos, agua de riego y rastrojos de plantas enfermas.

- Control.

- Es lento y costoso, pues el hongo produce estructuras de resistencia que permanecen en el suelo por mucho tiempo.

- Uso de semilla y material vegetal sano.

- Recolección de todas las plantas infectadas.

- Adecuado manejo del riego

BACTERIOSIS

- Agrobacterium tumefaciens, produce tumores en los tubérculos.

- Corynebacterium fascians, produce agallas en las hojas.

- Erwinia chrysanthemi, es la bacteria más peligrosa y produce podredumbre de los tubérculos.

- Puede conducir en los cultivares sensibles hasta un 80% de pérdidas durante el período de multiplicación en invernadero.

- Control.

- Desechar las plantas afectadas.

- Desinfección de las herramientas de trabajo y las manos después de haber manipulado las plantas enfermas.

- Mantener el follaje seco y evitar heridas.

VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (CMV).

- Numerosos cultivos florales muestran espectaculares síntomas cuando son infectados por CMV, pues este virus está distribuido a nivel mundial y cuenta con numerosos áfidos vectores que le hacen ser el más polífago de los fitovirus.

- En el caso de la dalia provoca un mosaico internervial.

- Control.

- Se debe proceder a la extracción de las plantas que presenten los primeros síntomas y la eliminación de las malas hierbas dentro y fuera del invernadero.

VIRUS DEL MOSAICO DE LA DALIA (DMV).

- Los síntomas que produce este virus varía en función de los cultivares y el periodo considerado.

- Se pueden observar modificaciones en la pigmentación a nivel de las nerviaciones, aclaramientos de color amarillo brillante y marcas de color verde oscuro en las nerviaciones.

- Las hojas se desarrollan de forma irregular y asimétrica y se retuercen.

- También puede reducirse el crecimiento de los entrenudos, dando a la planta un aspecto enano.

- Este virus es transmitido por pulgones.

- Control.

- Eliminar las plantas infectadas para evitar el contagio a las demás por parte de los pulgones.

- Realizar tratamientos químicos para el control de los áfidos vectores.

- Realizar controles visuales y test de ELISA.

PLAGAS DE DALIA.

PULGONES.

- Las ninfas y los adultos chupan la savia, causando un daño que puede ir desde el amarillamiento de las hojas y debilitamiento, hasta la muerte de las plantas.

- Más importante que el daño directo por succionamiento de la savia se presenta el daño indirecto, invisible en el momento de la infección, por transmisión de virus.

- Se darán tratamientos cuando se aprecie el inicio de los ataques.

MOSQUITO VERDE.

- Empoasca lybica y otras. Acribillan las hojas de picaduras y las hacen amarillear.

ARAÑA ROJA.

- El ácaro Tetranychus urticae produce abolladuras y desecación en hojas.

LARVAS MINADORAS.

- La mosquita Phytomyza atricornis.

ORUGAS NOCTURNAS COMO PLUSIA.

TALADRO DEL TALLO.

- El Taladro del maíz puede atacar eventualmente a las Dalias, ocasionando la marchitez de sus tallos, hojas y flores.

- Las mariposas aparecen en primavera y hacen las puesta sobre las hojas, momento oportuno para pulverizar las plantas con lindano para matar las oruguitas recién nacidas antes de que penetren en el tallo.

- En abril o mayo se harán 2 tratamientos y otros 2 hacia el mes de agosto, al aparecer la 2ª generación (fechas para el Hemisferio Norte).

TRIPS.

- Originan daños con sus picaduras, especialmente en las flores, cuyos pétalos aparecen marchitos y con pequeñas manchas.

TIJERETAS.

- Roen los pétalos, así como las hojas.

- Capturarlas poniendo al pie de la planta una maceta invertida para que se refugien allí.

GUSANOS BLANCOS Y DE ALAMBRE.

- Atacan las raíces tuberosas.

NEMATODOS.

- Los del género Meloidogyne forman nudosidades en las raíces que debilita la planta.

CARACOLES Y BABOSAS.

- En climas húmedos o en invernaderos pueden producir daños. Vigilar que no se le acerquen las babosas y los caracoles o se comerán todos los brotes jóvenes.

- Se combaten con cebos y captura manual al anochecer con linterna.

Dalias - infojardin - 

HERBARIO DE PLANTAS SILVESTRES (Pierre y Dèlia Vignes)

Este año mis padres me han regalado este fantástico y precioso libro, en el que se describen 275 especies botánicas: origen del nombre, la descripción de las características botánicas para una identificación perfecta, detalles sobre las adaptaciones de la propia planta, sus utilidades y una lámina fotográfica de una gran calidad.

Es precioso, ¡me ha encantado el regalo! ¡tengo unos padres que son un sol!

Anina

ZINNIA ELEGANS (Zinia, Rosa mística o Flor de papel)

- Nombre científico o latino: Zinnia elegans

- Nombre común o vulgar: Zinia, Rosa mística, Flor de papel.

- Familia: Asteraceae.

- Origen: México.

- Etimología: debe su nombre desde 1759 al anatomista y botanista aleman Johann Gottfried Zinn (1727-1759).

- Planta anual o de temporada.

- Altura: varían mucho ya que las Zinias enanas no exceden de 15 cm de altura mientras que las otras pueden alcanzar los 90 cm de alto.

- Hojas ovales, opuestas, ásperas de color verde oscuro.

- Las zinnias presentan flores de colores muy variados, pueden ser: blanco, crema, verde, amarillo, melocotón, naranja, rojas, bronce, púrpura, lila y carmesí, además pueden presentar rayas, motas o ser bicolores.

- Las zinnias pueden tener flores "pompón" dobles, semidobles y parecidas a las dalias.

- Floración: desde comienzos de verano hasta bien entrado el otoño.

- Es una planta ideal para el verano porque su floración es muy colorida y abundante.

- Usos: pueden formar grupos, macizos, arriates, borduras, etc.

- Su uso más tradicional son los parterres y los arriates anuales.

- Las especies de tallo largo se emplean como flor cortada y para cofeccionar ramos secos.

- Luz: le gusta estár a pleno sol, aunque resiste la media sombra.

- Temperaturas: no toleran las heladas.

- Suelo bien drenado.

- Le gustan los suelos ricos en nutrientes.

- Es importante trabajar bien y enriquecer la tierra con materias organicas (turba, estiércol descompuesto o mantillo).

- Regar cada 2-3 días.

- No conviene mojar las hojas con el riego.

- Abonos: riego con abono para plantas de flor siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Quitar las flores marchitas.

- Cuando las flores estén marchitas, cortar el tallo lo mas abajo posible antes del primer cruce con otro tallo, así florecerán más.

- Multiplicación: la mejor manera es por semillas en primavera.

- Si existen riesgos de helada, sera necesario utilizar un acolchado o una proteccion plastica para evitar la congelacion de las semillas.

- Germina en 5-7 días a 21-23ºC.

- Sus raíces son muy sensibles por lo que ha de tener especial cuidado cuando las transplante.

- Florece 50-60 días después de la siembra.

- ENFERMEDADES:

1. Enfermedades fúngicas: Botrytis cinerea y Fusarium spp. Manchas en las hojas. La enfermedad más frecuente es la Alternariosis, cuyos primeros síntomas son pequeñas manchas pardas. En los tallos aparecen chancros y las flores se marchitan. Otras manchas las produce el hongo Cercospora, que son más pequeñas, redondeadas y grises. Phyllosticta zinniae origina manchas en hojas moteadas circulares.
2. Oidio: Las hojas se cubren de un micelio blanquecino del hongo Erysiphe. También puede invadir pétalos y tallos. Tratamientos curativos con fungicida antioidio.
3. Hongos del suelo: Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia y otros hongos que viven en el suelo, pudren el cuello y las raíces, con la consiguiente muerte de la planta. Desinfectar la tierra, evitar el exceso de agua y de materia orgánica y corregir la acidez encalando. Moho gris o Botritis. Enfermedad común, caracterizada por un micelio grisáceo con pudrición de las flores y base del tallo. Tratamiento químico complicado. Prevenir evitando exceso de agua y con una buena circulación del aire. Tras una granizada es peligroso porque por las heridas penetra la botritis, de ahí que en jardines, el día después o cuanto antes tras una granizada, se haga un tratamiento preventivo con fungicida antibotritis.
4. Virosis.

- PLAGAS:

1. Pulgones.
2. Araña roja.
3. Pulguillas: Hojas acribilladas por las mordeduras de unos pequeños escarabajos de los géneros Haltica o Psylloides, etc. Se les puede combatir con insecticidas.
4. Minadoras: La larva de la mosquita Phytomiza atricornis mina las hojas para alimentarse. Destruir las hojas atacadas y proteger las demás con dimetoato, diazinon u otro insecticida de acción penetrante.
5. Nematodos: Meloidogyne sp. produce pequeños bultos en las raíces con debilitamiento o muerte de la planta. Desinfectar la tierra con nematicidas o, mejor, sustituirla por otra no infectada.

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TAGETE ERECTA (Tagete o clavel chino)

- Nombre científico o latino: Tagetes erecta
- Nombre común o vulgar: Tagete, Clavel de moro, Clavelón africano, Clavelón de la India, Clavelón, Claveles de las Indias, Rosa de la India, Clavel chino, Damasquino, Damasquina, Clavel de China, Clavel turco.
- Familia: Compositae (Compuestas).
- Origen: México.
- Planta anual.
- Altura: crece hasta 30 cm.
- Las hojas son opuestas, pennadas, subdivididas en segmentos lanceolados o dentados y ciliados.
- Su floración es espectacular, con grandes inflorescencias de color amarillo o naranja.
- Floración: de verano a finales de otoño pero en climas cálidos se alarga durante todo el invierno.
- Para que luzca todo su esplendor, plántelas en macizos, separadas entre 20 y 30 cm.
- Apta para macetas.
- Luz: a pleno sol. No tolera la sombra intensa.
- Se adapta muy bien a la costa marítima.
- Suelo: se adapta bien a cualquier terreno.
- Riego regular, no copioso, aproximadamente tres veces a la semana.
- Al ser una planta con un largo período de floración, se recomienda eliminar los tallos marchitos y las flores secas para favorecer su crecimiento.
- Plagas: con exceso de sol se puede llenar de arañitas rojas (ácaros). Combata con acaricidas.
- Puede verse afectada por caracoles y babosas.
- Multiplicación: mediante semillas al final del invierno.

- ENFERMEDADES:

1.  MANCHAS EN LAS HOJAS: varios hongos como Septoria, Alternaria o Cercospora. Las alternarias son negruzcas, redondeadas. Las Cercosporas son pequeñas, circulares, con el borde rojizo y el centro grisáceo que más tarde se oscurece al formarse las esporas.
2. MARCHITEZ O PUDRICIÓN DEL TALLO: El hongo Phytophthora infecta raíces y la base de tallo y originan su marchitez y muerte. Tallos color pardo en la parte baja. Arrancar y quemar las plantas atacadas. Se debe cambiar o desinfectar la tierra antes de replantar. Evitar el exceso de materia orgánica y el abuso de riego.
3. PODREDUMBRE DE LAS RAICES: Pudrición del cuello y raíces debido a distintos hongos del suelo, especialmente cuando está rica en materia orgánica. Rhizoctonia, Pythium y Sclerotium.
4. MOHO GRIS: En tiempo lluvioso se desarrolla sobre las flores el hongo Botrytis cinerea, marchitándolo y pudriéndolo. Arrancar y destruir las primeras flores atacadas. Al principio de la invasión, puede fumigarse.
5. VIROSIS: Sobre los Tagetes también se han registrado virus. Quemar porque no tiene cura.

- PLAGAS:

1. ÁCAROS: A los Tagetes también le atacan un diminuto Ácaro llamado Steneotarsonemus pallidus.
2. MOSQUITO VERDE: Hacen que las hojas se abarquillen y además los extremos de los brotes y las hojas nuevas amarillean y se caen. Se puede combatir con insecticida.

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HELIANTHUS ANNUUS (Girasol)

- Nombre científico o latino: Helianthus annuus

- Nombre común o vulgar: Girasol, Mirasol, Girasol enano.

- Familia: Asteraceae.

- Origen: el Girasol es originario de América, donde algunos pueblos indígenas lo consideran una planta sagrada.

- Etimología: viene del griego "Helios" (sol) y "Anthos" (flor), lo cual se explica por su peculiar manera de orientarse durante todo el día hacia el astro rey, y por la forma de su flor, que puede alcanzar hasta 25 cm de diámetro y está conformada por pétalos de color amarillo intenso, crema, café y diversas gamas del bronce; en su centro se encuentran las semillas.

- Planta anual con tallo robusto, erecto y simple.

- Su vida dura exactamente un año desde que germina.

- Altura: 2-3 m (puede alcanzar los 6 m). Hay variedades enanas de 40 cm de altura.

- Hojas anchas, ovales, opuestas, pecioladas, con tres nerviaciones muy aparentes, aserradas y toscas al tacto.

- Cabezuelas grandes algo inclinadas, con disco oscuro y las lígulas radiales de color amarillo.

- Floración: en verano.

- Existen muchas variedades de girasol.

- Usos del Girasol:

1. Colorante: Las lígulas de las flores son tratadas para hacer concentrados de color, para después ser usados con algunos otros fines.
2. Comestible: En algunos lugares las semillas se comen asadas y con sal, como semillas de calabaza.
3. Industrial: Las semillas se utilizan como oleaginosas (de plantas cultivadas).
4. Medicinal: El tallo se emplea en dolores de cabeza, pleuresía, resfriados, llagas, heridas y trastornos nerviosos, se administra en forma de te; las semillas maceradas y friccionadas sobre reumas para reducir molestias.
5. Se ha descubierto que las raíces de los girasoles pueden limpiar la tierra de metales pesados como el plomo o el cadmio. Eso sí, después de absorber los metales, las plantas deben ser retiradas. Por esta importante propiedad, fueron usadas para tratar el terreno próximo a la central nuclear de Chernobyl luego del accidente.
6. Jardinería: para platabandas en grandes espacios, para macizos, en grupos serca de arbustos. Macetas las variedades enanas.

- Luz: a pleno sol.

- Riegos: cotidianos pero en condiciones de semiaridez puede absorber, gracias a su raíz profunda, mayor cantidad de agua del suelo profunda que otras plantas.

- Cuando tienen sed, lo demuestran inmediatamente haciendo descender el follaje y replegando sus corolas.

- Suelos profundos y con un elevado contenido de nutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio.

- Se reproduce por medio de semillas.

- Se siembran desde inicios de primavera hasta inicios del verano, aunque la semilla y las plántulas soportan temperaturas muy bajas -o sea, se pueden hacer siembras adelantadas.

- Germinación en 7-14 días a 15ºC.

- Siembra directa en el terreno definitivo. 

- Se trata de una planta por lo general resistente a hongos y plagas de origen animal.

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Usos medicinales:

- Digestión difícil, diuresis, migraña, tos:

Infusión: 3 g de flores en 100 ml de agua hirviendo. Se beben dos o tres tazas al día.

Tintura: 20 g de flores en 100 ml de alcohol de 60º en maceración durante seis días. Se toman de 20 a 30 goras dos o tres veces al día en un poco de agua o de azúcar.

Tintura vinosa: 3 g de flores en 100 ml de vino blanco en maceración durante 5 días. Se beben dos vasos al día.

- Excitación nerviosa:

Infusión: las semillas de girasol torrefactas, molidas y usadas en lugar del café dan una bebida especialmente adecuada para calmar a las personas en estado de tensión y excitación nerviosa.

- Fiebre, fiebre palúdica, resfriado:

Tintura: se ponen a macerar durante 10 días 2 g de hojas secas en 20 ml de alcohol de 60º. Se cuela el líquido, que deberá conservarse en un frasquito con tapón cuentagotas y se toman 20 gotas en dos dedos de agua cada 3 horas.

- Gastritis, pleuritis:

Tintura vinosa: se maceran 100 g de tallos secos desmenuzados durante un mes en 200 ml de alcohol de 90º. el recipiente debe ponerse al sol. Transcurrido el tiempo establecido, se cuela la tintura, se vierte en una botella con cierre hermético y se guarda en un lugar fresco y oscuro. Al cabo de una semana se añade a la tintura un litro de vino blanco dulce de excelente calidad. Cada mañana en ayunas, y durante el día entre una comida y otra, se tomará una cucharada de tintura vinosa. Así será posible prevenir la fiebre que acompaña siempre la pleuritis. Para los dolores de estómago, una cucharada de vino al final de cada comida.

- Llagas:

Tintura: se ponen 50 g de tallos secos troceados en 100 ml de alcohol de 80º. Se mantiene el recipiente al sol todo el tiempo posible, y al cabo de un mes se cuela el líquido, se vierte en una botella con tapón esmerilado y se usa esta tintura alargada con vino blanco para desinfectar y limpiar las llagas ulcerosas. El medicamento es un cicatrizante de efecto seguro.

"Vuestro herbario, editorial De Vecchi."